Можно ли сделать забор из цемента?

Монолитный забор из цемента (бетона) является одной из разновидностей бетонных заборов. В отличие от наборных конструкций, ограждение этого вида может быть возведено своими силами без особых затрат и использования высококвалифицированного труда.

Как сделать забор из цемента?

Монолитные бетонные (цементные) заборы не пользуются большой популярностью. Основная причина – унылый «казарменный» внешний вид. В то же время, если использовать для строительства ограждения колер для бетона, окрасить забор красками по бетону или облицевать конструкцию керамической плиткой монолитное ограждение приобретет вполне благопристойный вид

Чтобы построить забор из цемента потребуются следующие материалы и инструменты:

• Портландцемент М400 без присадок;
• Песок с частицами фракции 2,5 и содержанием глины не более 3%;
• Щебень с элементами фракции 5-10, марка М800;
• Вода;
• Битум для гидроизоляции;
• Влагостойкая фанера для опалубки толщиной 18-20 мм;
• Бесшовные толстостенные стальные трубы диаметром 50-65 мм;
• Стальные резьбовые шпильки длиной 160 мм с резьбой М12 на длину 30 мм с обоих концов для сборки опалубки;
• Гайки и шайбы М12;
• Распорки – круглые деревянные отрезки длиной 100 мм;
• Арматура диаметром 6-8 мм;
• Солидол;
• Строительный уровень;
• Бечевка;
• Деревянные колышки;
• Садовый бур;
• Колер для бетона или краска по бетону (в зависимости от технологии окрашивания);
• Лопаты (штыковая и совковая);
• Бетоносмеситель.
• Сварочный аппарат;

Технология строительства

• С помощью деревянных колышков и бечевки размечаем будущее сооружение;
• С шагом не более 4 метров бурим отверстия под столбы (свайный фундамент). Глубина отверстия не менее 1 метра, диаметр 150-200 мм;
• Стальную трубу обмазываем битумной мастикой на длину погружения в грунт, устанавливаем в отверстия, слегка вбиваем в грунт, выставляем по уровню, расклиниваем камнями и заливаем бетоном. Бетонный раствор готовится в следующих пропорциях компонентов: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня, вода 0,5 части (добавляется до получения консистенции теста). Отверстия заливаются порциями. Каждая порция тщательно «штыкуется» куском трубы или куском арматуры;
• Бетонные работы останавливаются на 14 суток, работы по установке опалубки можно начинать через 72 часа после заливки отверстий;
• По прямой линии между столбами производим отсыпку песком и щебнем. При этом рыть глубокую траншею не требуется – достаточно обозначить небольшое углубление шириной 150 мм.
• К столбам, вдоль забора, с шагом 250 мм привариваем арматурные стержни. Это придаст прочность и долговечность пролетам;
• С помощью шпилек, гаек и деревянных распорок собираем фанерную опалубку. При этом шпильки и распорки следует обильно смазать солидолом. Это необходимо для возможности легкого извлечения из толщи залитой конструкции;
• Заливка бетоном, приготовленным аналогично бетону для заливки отверстий под столбы. Каждая новая порция бетона тщательно уплотняется (штыкуется);
• Через 72 часа опалубку можно снять, шпильки и распорки выбить, опалубку переставить выше и залить следующую «порцию» длины высоты забора.

Важные моменты

• Если столбы не «прячутся» в толщу забора, во избежание разрушения от замершей зимой воды, их следует заглушить любым подходящим способом, лучше всего заварить стальными заглушками из листа толщиной от 3 мм;
• Верх готового забора, во избежание разрушения, следует либо зажелезнить, либо закрыть оцинкованными, пластиковыми или нержавеющими козырьками;
• Если выбран вариант окрашивания бетона на этапе заливки, колер добавляется в воду для замешивания материала. Пропорции колера – согласно инструкции на компонент.
• Если выбран вариант забора без окрашивания, его следует побелить – это придаст конструкции дополнительную прочность к воздействию вредных атмосферных факторов.

Отверстия от шпилек и распорок можно оставить «как есть», но лучше всего тщательно замазать цементно-песчаным раствором.